Klasyczne i najpopularniejsze rozwiązanie podłogi na gruncie. Sprawdzi się w większości przypadków spotykanych na budowie. Jest proste i dobrze znane przez wszystkie ekipy budowlane. Trudno w nim popełnić rażące błędy.
Patrząc od góry na konstrukcję podłogi (bo tak zawsze czyta się projekt) możemy wyróżnić następujące warstwy:
- posadzka - powierzchnia po której bezpośrednio chodzimy np: parkiet, terakota, panele, grubość ok 2 cm
- wylewka (zwana również jastrychem) - część nośna podłogi wykonana z betonu (ewentualnie ze zbrojeniem stalowym lub włóknami rozproszonymi) lub gipsu (nie polecam zwłaszcza w pomieszczeniach wilgotnych), grubość 4-10 cm, zwykle 5-6 cm. Zbrojenie warto stosować w miejscach gdzie przewidujemy duże punktowe obciążenia np pod kominkiem.
- dylatacja - oddziela wylewkę od ścian, pozwala na niewielkie ruchy wylewki spowodowane m.in jej rozszerzaniem pod wpływem ciepła. Doskonale też wygłuszy odgłosy kroków na podłodze.
- ewentualnie dodatkowa izolacja z folii (brak na rysunku) - spotykana często przy ogrzewaniu podłogowym
- ocieplenie - najczęściej styropian EPS 037 DACH/PODŁOGA. Wełna mineralna czy polistyren ekstrudowany XPS są w tym przypadku materiałami znacznie droższymi, nie wykazując w zamian istotnych dodatkowych zalet. Grubość min. 10 cm, zalecana 15-20 cm.
- izolacja przeciwwilgociowa - chroni przed wnikaniem wilgoci z gruntu. Wykonana z grubej folii lub papy. Ważne aby stanowiła przedłużenie izolacji poziomej ściany fundamentowej. W normalnych warunkach wystarczy połączyć obie izolacje na zakład 15-30 cm. Jeżeli grunt jest podmokły zalecam złącz klejone.
- chudy beton lub beton zwykły - stanowi podkład dla warstw podłogi, zabezpiecza hydroizolację przed uszkodzeniami. Grubość 10-15 cm. Pod ścianami działowymi warto go dozbroić siatkami stalowymi.
- podsypka - z piasku lub drobnego kruszywa - wyrównuje podłoże gruntowe. Grubość zależy od tego jak równe jest podłoże, ale nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Koniecznie należy ją dobrze zagęścić.
A teraz tradycyjnie plusy i minusy tego rozwiązania:
+ odporna na błędy wykonawcze
+ wykonana z materiałów powszechnie dostępnych i względnie tanich
+ w typowych warunkach będzie to najtańsza konstrukcja
+ odporna na działanie gryzoni, korzeni itp.
+ odpowiednia dla gruntów mokrych (np w piwnicy i wysokim poziomie wód gruntowych)
- skomplikowana wielowarstwowa budowa
- duża wysokość konstrukcji
- mostki termiczne na styku chudego betonu i ściany działowej
Kolejność prac
Wykonanie klasycznej podłogi na gruncie wymaga zsynchronizowania z wieloma innymi pracami budowlanymi. Niezwykle ważna jest kolejność robót, aby nie trzeba było niszczyć wcześniej wykonanych elementów. A zatem po kolei.
- Po wybudowaniu fundamentów i ścian fundamentowych zasypujemy je do odpowiedniego poziomu.
- Nie możemy jednocześnie zapomnieć o rozprowadzeniu kanalizacji (tzw. poziomów), wraz z wyprowadzeniem instalacji na zewnątrz.
- Teraz możemy wykonać podsypkę pod chudy beton. Bardzo ważne jest jej prawidłowe zagęszczenie. Bez tego podłoga może nam osiadać, a ściany działowe pękać.
- Podkład betonowy (chudy beton) najlepiej wykonać przed murowaniem ścian zewnętrznych. Będzie stanowił doskonałe podłoże do składowania materiałów oraz stemplowania stropu nad parterem.
- Przed rozpoczęciem murowania ścian parteru koniecznie należy ułożyć izolację poziomą na górnej powierzchni ścian fundamentowych (z odpowiednim zakładem do połączenia z izolacją podłogi).
- Prace związane z podłogą kontynuujemy dopiero po wykonaniu tynków wewnętrznych. Układamy folię izolacyjną, rozprowadzamy rury CO.
- Następnie układamy warstwę, najlepiej dwie warstwy płyt styropianowych przeznaczonych do podłóg na gruncie. Podwójna warstwa płyt ułatwi rozłożenie rur CO i zapobiegnie mostkom cieplnym.
- Teraz pora na ułożenie wylewki. Polecam specjalistyczną ekipę z miksokretem. Zrobią to szybko a powierzchnia będzie równa i gładko po zatarciu "helikopterem". Oczywiście wylewkę możemy wykonać też metodami gospodarczymi, ale trudno będzie uzyskać porównywalny efekt.
- Z ostatnim etapem, czyli ułożeniem wykończeniowej posadzki nie spieszymy się. Wylewka musi dobrze wyschnąć - miesiąc to absolutne minimum, a im dłużej tym lepiej. Szczególnie dla posadzek z drewna lub ogrzewania podłogowego. To tyle i cieszymy się naszą nową podłogą.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz