PROJEKT

czyli jak wybrać najlepszy dla Nas projekt domu.

ARCHITEKTURA

Forma i funkcja. Funkcja i forma.

BUDOWA

Fundamenty - Sciany - Stropy - Dachy - Instalacje.

KONSTRUKCJA

Jak to działa?.

CO WYBRAĆ?

Co wybrać? Co lepsze?

E K O

EKOlogia EKOnomia.

Pokazywanie postów oznaczonych etykietą co wybrać. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą co wybrać. Pokaż wszystkie posty

8 lutego 2016

1.7.4. Podłoga na gruncie - co wybrać?

Musze się przyznać, że długo zastanawiałem się nad tym wpisem. Poszczególne typy podłóg na gruncie nie wiele się różnią swoimi właściwościami technicznymi czy trudnością wykonania. Co więcej, koszt wykonania, niezależnie od przyjętego rozwiązania, nie jest znaczący dla całej naszej inwestycji budowy domu. Mówiąc krótko - nie ma większego znaczenia co wybierzemy.  


O czym więc dalej pisać w tym poście? Szanując czas Czytelników nie będę powtarzał wszystkich zalet i wad różnych typów podłóg na gruncie, o których można przeczytać tutaj, tutaj i tutaj. Skupię się na sytuacjach w których konkretne rozwiązanie będzie lepsze lub tańsze od pozostałych. A zatem po kolei.

Podłoga na podłożu betonowym.

W typowych warunkach i przy standardowych wymaganiach taka konstrukcja będzie najlepsza i tania. Jest popularna, odporna na błędy i doskonale znana wśród Wykonawców. W nowobudowanych domach to najczęściej spotykane rozwiązanie -solidne i trwałe. Pozwala również na łatwe wykonanie instalacji sanitarnych i CO przez ukrycie rur w warstwie ocieplenia. Do tego ewentualne zmiany lub przebudowy nie będą trudne do wykonania. 


Podłoga na termoizolacji.

Podłoga na termoizolacji najlepiej zastosować w kilku przypadkach:
  • jako element płyty fundamentowej, szczególnie gdy zależy nam na jak najlepszych parametrach cieplnych budynku. Zapewnia wtedy ciągłą termoizolację fundamentów i ścian, bez mostków termicznych.  
  • gdy konieczna jest jak najniższa wysokość konstrukcji podłogi - np podczas remontu istniejącego budynku.
  • konieczności ograniczenia prac mokrych np z uwagi na prowadzenie prac w okresie zimowym lub już zamkniętym budynku.

W powyższych rozwiązaniach poniesienie dodatkowych kosztów na drogą termoizolację XPS zwróci się nam gdyż w prosty i skuteczny sposób rozwiążemy inne, dużo bardziej skomplikowane problemy (np mostki cieplne). 
W innych przypadkach lepiej zastosować klasyczne, tańsze rozwiązanie. 


Podłoga na keramzycie.

Keramzyt (i jemu podobne) jest dość drogi (ok 15-20% droższy niż popularny "styropian") a ma dość słabe właściwości termoizolacyjne. Jest jednak jednym z niewielu materiałów, który może być jednocześnie zasypką i termoizolacją podłogi na gruncie. Kiedy więc warto zastosować taką technologię? Szczególnie wtedy gdy chcemy ograniczyć roboty ziemne. Czyli wtedy gdy:
  • nie potrzebujemy dużo zasypek, bo nasz dom ma niewielką powierzchnię zabudowy (poniżej 70-80 m2). Wtedy koszt transportu tradycyjnej zasypki i mobilizacji ekipy do niewielkiej ilości prac będzie znaczący.
  • mamy utrudniony lub niemożliwy dojazd ciężkim sprzętem. Keramzyt w workach możemy przenieść i ułożyć ręcznie, bez potrzeby użycia sprzętu. 
  • chcemy większość prac wykonać samodzielnie. Tu znowu keramzyt w workach można ułożyć ręcznie, bez narzędzi, a jedyną trudniejszą pracą będzie wykonanie równej wylewki. 


Podsumowanie - co wybrać

Koszt wykonania podłogi na gruncie (oczywiście bez docelowej posadzki) to koszt kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wybrany wariant podłogi nie wpływa znacząco na ten koszt. Dlatego jeżeli nie mamy innych specjalnych wymagań, o których pisałem powyżej to najlepiej wybrać tradycyjną podłogę na podłożu betonowym. Dopiero jeśli ona nie spełni naszych potrzeb szukajmy innego rozwiązania. Po co sobie utrudniać.
















26 września 2015

2.3.4. Ściany murowane warstwowe - co wybrać?

Czas zastanowić się jaki typ ściany wybrać do budowy naszego domu. Ile warstw? Wystarczy jedna, dwie, a może aż trzy? Lepsze będzie rozwiązanie tradycyjne czy nowoczesne? Która ściana jest cieplejsza, a która trwalsza? Co będzie łatwiejsze do wykonania, a co szybsze? Takie pytania nurtują wszystkich, a tym czasem nie ma rozwiązania idealnego. Każde ma swoje wady i zalety. Ważne aby wybrać te właściwości na którym NAM zależy najbardziej. 


W poprzednich postach poznaliśmy wady i zalety poszczególnych zewnętrznych ścian murowanych:

Zainteresowanych, aby szczegółowo poznać poszczególne rodzaje ścian murowanych zachęcam do przeczytania powyższych linków. 

Aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze dla użytkownika parametry ścian, powstała tabela, w której porównałem obrazowo poszczególne ściany.  Im więcej plusów tym lepiej. 


Co rozumiemy przez poszczególne właściwości danej ściany:
  • termoizolacja: współczynnik przenikania ciepła U możliwy do uzyskania przez poszczególne typy ścian. Czyli parametr mówiący jak ciepła jest dana konstrukcja. Najlepiej prezentuje się ściana trójwarstwowa, minimalnie gorzej ta o dwóch warstwach, a najsłabiej jednowarstwowa.
  • akustyka: określa poziom tłumienia dźwięków z zewnątrz. Tutaj znów dzięki swojej masywności wygrywa ściana trójwarstwowa. 
  • akumulacja ciepła: magazynowanie ciepła przez ścianę. Im większa akumulacja przegrody tym stabilniejsza jest temperatura wewnątrz budynku.Z drugiej jednak strony taki dom znacznie dłużej się nagrzewa. 
  • "oddychanie" ściany: mityczny parametr (używany przez marketingowców aby przekonać do swojego produktu) mówiący w rzeczywistości o przenikaniu pary wodnej przez ścianę na zewnątrz. Poprawia mikroklimat, ale i tak nie zastąpi sprawnej wentylacji. Najlepiej prezentują się jednorodne ściany o jednej warstwie. 
  • cena: koszt budowy wykończonej ściany. Najtańsza będzie ściana dwuwarstwowa, a najdroższa trójwarstwowa.
  • czas budowy: nakład pracy potrzebny do wykonania gotowej ściany. Jest wprost proporcjonalny do ilości warstw.
  • trwałość: odporność na warunki zewnętrzne oraz na uszkodzenia mechaniczne, Ściana trójwarstwowa bez remontu wytrzyma nawet kilkadziesiąt lat. W tym czasie ściana dwuwarstwowa będzie wymagała już drugiego, a nawet trzeciego odnowienia. 
Jak widzimy, właściwości ścian są bardzo wyrównane. Każda w nich jest dobra, spełnia wymagane parametry. Różnica polega więc na tym, ze jedna ze ścian dany parametr spełnia przeciętnie, druga dobrze, a trzecia najlepiej. Ogółem jednak każda z tych ścian może być zastosowana w naszym domu.

Podsumowując:
  • ściana dwuwarstwowa: nie wyróżnia się w zestawieniu niczym szczególnym (ani pozytywnie, ani negatywnie, za to równo punktuje we wszystkich kategoriach). Jest rozwiązaniem standardowym, najczęściej stosowanym w Polsce. Pozwala na budowę cieplej ściany w tani i prosty sposób. Niestety jest niezbyt trwała, zwłaszcza gdy jest narażona na uszkodzenia mechaniczne.
  • ściana trójwarstwowa: charakteryzuje się najlepszymi parametrami cieplnymi i dużą trwałością. Jednakże jest skomplikowana i droga w budowie.
  • ściana jednowarstwowa: jest szybka i tania w budowie, ale za niezbyt "ciepła"

Wbrew pozorom koszt ściany (nawet wykończonej) na tle całego budynku nie jest zbyt wysoki. Stanowi jedynie ok 15% wartości budowy domu, niewiele więcej niż instalacja CO i sanitarna. Nie warto więc tutaj szukać dużych oszczędności. Ważne aby ściany były z materiałów dobrej jakości, wykonane zgodnie ze sztuką, prosto i bez błędów, oraz nie dochodziło w nich do zawilgocenia ani pękania.  A ile będą miały warstw - jedną, dwie, czy trzy - to ma już drugorzędne znaczenie.
Życzę wszystkim podjęcia odpowiedniej decyzji. Mam nadzieję, że chociaż trochę ułatwiłem Państwu wybór.


2.3.1. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe

2.3.2. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe

2.3.3. Ściany zewnętrzne trójwarstwowe


POWRÓT

25 września 2015

2.3.6. Ściany murowane - jakie materiały wybrać?

Zanim zaczniemy budować swój wymarzony dom najwięcej czasu poświęcamy na przeglądanie projektów, a także na to jaki materiał na ścianę wybrać. Długo rozmyślamy, jaki typ ściany wybrać, a szczególnie z jakiego materiału ją wymurować. Czy lepiej wybrać rozwiązania tradycyjne, czy nowoczesne, ciepłe, czy wytrzymałe, no i oczywiście aby ich cena była atrakcyjna, a wykonanie szybkie.

Dalej jednak do końca nie wiemy jaki materiał wybrać? Który będzie lepszy? I znowu jak zwykle w dziale "Co wybrać" odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Co więcej, zmusi nas do wysiłku samodzielnego myślenia. Zastanówmy się zatem co jest dla nas najważniejsze, ważne, a na czym nam zupełnie nie zależy, a ja w tym kontekście przedstawię materiały do budowy ścian.
Wybór materiałów ścian murowanych jest bardzo duży. Ich szczegółowy opis wraz z najważniejszymi zaletami i wadami można znaleźć tutaj.

Wytrzymałość

Na początku podkreślę, ze każdy  materiał  do budowy ścian murowanych ma wystarczające parametry do użycia w domu jednorodzinnym. Jednak im bardziej wytrzymały mur tym lepiej. Zminimalizujemy możliwość pęknięć, a wszystkie elementy wyposażenia będą solidniej osadzone. Niestety z wytrzymałością nie idzie w parze ciepło. Najmocniejsze materiały są też najzimniejsze (patrz parametry cieplne)

Największą wytrzymałość posiada:
+ beton
+ silikat
+ cegła pełna

Najmniejszą wytrzymałością charakteryzuje się :
- gips
- beton komórkowy

Cisza

Właściwości akustyczne to bardzo ważny parametr dla ścian wewnętrznych, a szczególnie działowych lub oddzielających różne lokale. Tutaj pomiędzy materiałami występują największe różnice - np ściana o zbliżonych parametrach akustycznych zbudowana z silikatu może być dwukrotnie cieńsza niż wymurowana z betonu komórkowego.
Przed hałasem najlepiej izolują materiały ciężkie takie jak:
+ beton
+ silikat
Znacznie gorsze parametry mają ściany wymurowane z:
- gipsu
- betonu komórkowego
- pustaków ceramicznych

Odporność na wilgoć, pleśń, grzyby

Żaden z materiałów stosowanych do murowania ścian nie może być trwale poddawany działaniu wody. Jedynie beton jest na to dość odporny. Pozostałe materiały wymagają solidnej i szczelnej hydroizolacji.
Na działanie wilgoci odporne są wszystkie materiały. Jedynie gips wypada tutaj kiepsko. Na pleśń i grzyby najbardziej odporne są silikaty.
W prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych budynkach nie powinno dochodzić do zawilgacania lub przemarzania ścian a tym samym do powstawania grzybów i pleśni.

Ciepło

W przypadku ścian wewnętrznych zarówno nośnych jak i działowych parametr ten nie ma znaczenia (z wyjątkiem ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych). W ścianach zewnętrznych  warstwowych o "ciepłocie" przegrody w największym stopniu decyduje grubość warstwy termoizolacyjnej. Jedynie w przypadku ścian jednowarstwowych rodzaj materiału z którego zbudowana jest ściana ma kluczowe znaczenie ( o ścianach jednowarstwowych więcej tutaj).
Najlepszą termoizolacyjnością charakteryzuje się:
+ beton komórkowy
+ keramzytobeton
+ ceramika poryzowana  

Najzimniejszym materiałem jest:
- beton
- silikat

Akumulacja ciepła

Parametr ten określa jak szybko ściana się wychładza i jak dużo ciepła może zgromadzić. Im większa akumulacja tym budynek wolniej reaguje na zmiany temperatury, zapewnia w ten sposób duży komfort cieplny. Z kolei mała zdolność akumulacji pozwala na szybszą zmianę temperatury w budynku (ogrzewanie lub chłodzenie). Akumulacja cieplna ścian jest proporcjonalna do ich masy. Zatem największą akumulację ciepła zapewnią bloczki betonowe i silikaty, a najmniejszą pustaki ceramiczne i keramzytobetonowe.

Cena

Na całkowitą cenę ściany wpływa koszt materiału, cena wykonania oraz wykończenie. Realna cena wykonania w niewielkim stopniu zależy od materiału (bo która ekipa obniży cenę z uwagi na łatwość i wygodę wykonania?), a koszt wykończenia wynika głównie z zastosowanej technologii a nie z samego materiału (grubość tynku na każdej ścianie będzie podobna, ale jego rodzaj zależy od nas). Skupmy się więc na cenie samego materiału wraz z odpowiednią zaprawą. Począwszy od najtańszego:
+ silikaty
+ gips
+ beton komórkowy
+ ceramika poryzowana
+ ceramika tradycyjna
+ beton
+ keramzytobeton
+ klinkier
Nie należy sztywno trzymać się powyższego zestawiania, gdyż pokazuje jedynie średnie ceny rynkowe. Tym czasem cena materiału na nasz dom zależy w dużej mierze od regionu kraju, odległości od zakładów produkcyjnych, dostępności i popularności danego materiału, możliwych upustów i promocji a nawet od pory roku (na przełomie roku bywa taniej). Przed wyborem i zakupem zawsze sprawdźmy ceny w minimum kilku miejscach.  


Łatwość wykonania

Łatwość wykonania ma szczególne znaczenie gdy budujemy sami, przy udziale rodziny, znajomych lub innych niewykwalifikowanych osób. Dzięki prostocie całego systemu unikniemy poważnych błędów. Jeżeli budujemy ściany przy pomocy doświadczonych ekip łatwość budowania nie ma dla nas większego znaczenia. Fachowcy poradzą sobie z każdym znanym im materiałem.
- jeśli budujemy własnymi siłami najlepiej sprawdzą się bloczki z betonu komórkowego murowane na zaprawie klejowej. Kompletny system nadproży i kształtek dodatkowo ułatwi prace. Zaprawa klejowa nie wymaga betoniarki, ani dodatkowej osoby do jej mieszania. Największą trudnością jest w zasadzie ułożenie pierwszej warstwy bloczków na zaprawie murarskiej.
- dla systemu gospodarczego, wykonywanego mało doświadczonymi ekipami lepiej wybrać ściany murowane na tradycyjnej zaprawie z ceramiki lub betonu komórkowego. Pozwoli na etapie wykończeniowym łatwo ukryć ewentualne niedokładności wykonawcze.

Szybkość budowy

Jeśli zależy nam na szybkości budowy najlepiej wybrać ściany murowane z elementów dużych rozmiarów, przy jak najmniejszym zużyciu zaprawy, a także zapewniające dużą gładkość ściany, dzięki czemu tynki wykończeniowe będą miały mniejszą grubość i szybciej wyschną. Najszybciej buduje się przy użyciu:
+ betonu komórkowego
+ keramzytobetonu

Eko

O to który materiał jest najbardziej ekologiczny producenci kłócą się od dawna. Każdy z nich przedstawia argumenty i swoje racje. Zastanówmy się jednak sami, kiedy materiał na ściany murowane będzie ekologiczny. Dla mnie istotne są następujące elementy: naturalne pochodzenie składników, niska promieniotwórczość, mała energochłonność produkcji i transportu. Najlepiej te wymagania spełnią silikaty oraz pustaki betonowe - produkowane są z surowców naturalnych, wszędzie powszechnie dostępnych co pozwala wykonywać je w dowolnym miejscu kraju (czyli dość blisko naszej budowy), a sam proces produkcji nie wymaga wysokich temperatur co zmniejsza zużycie energii. Autoklawizowany beton komórkowy wymaga niewiele więcej energii w procesie produkcji.  


Podsumowanie

Koszt budowy ścian wynosi około 15% wartości całego budynku. Zmiana materiału ściany nie wpłynie zatem znacząco na koszt całego domu. Każdy materiał ma swoje wady i zalety. Warto wybrać więc taki który najlepiej spełni nasze wymagania. Wszystkie materiały dostępne na rynku spełniają podstawowe potrzeby - mają odpowiednią wytrzymałość, odporność na wilgoć, ogień, czy mróz. Bez względu na to jaki materiał ścian murowanych wybierzemy, najważniejsze by był odpowiedniej jakości potwierdzonej badaniami i znakiem CE wyprodukowany w odpowiednich warunkach przez uczciwego producenta. Ściany niezależnie od materiału koniecznie muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, projektem i sztuką budowlaną. Co bym osobiście polecił? Biały beton komórkowy i silikaty. Ale to tylko moja opinia - bo najlepiej spełniają moją listę wymagań. 







9 września 2015

2.8.5. Termoizolacja. Co wybrać?

Nadeszła ta pora. Czas zmierzyć się z najczęściej zadawanym na budowie pytaniem: co lepsze - styropian czy wełna mineralna? Odpowiedź jest prosta - to zależy! To zależy od tego w jakim elemencie chcemy tego użyć i na czym nam najbardziej zależy.

Każdy z materiałów termoizolacyjnych ma swoje cechy charakterystyczne, które go wyróżniają. Dzięki temu można dopasować odpowiedni materiał do poszczególnego miejsca w budynku. Inne wymagania musi spełniać ocieplenie wilgotnych fundamentów, a inne suchego poddasza. Dlatego odpowiedź na nasze pytanie będzie zależała od miejsca wbudowania.

A zatem, zgodnie z kolejnością budowy opisze który materiał będzie lepszy dla konkretnego elementu budynku.

Ściany fundamentowe i piwniczne

Do ocieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych w przeciętnych warunkach wodno-gruntowych najlepiej wykorzystać styropian EPS w odmianie DACH/PODŁOGA. Posiada wystarczającą odporność na wilgoć i krótkotrwałe działanie wody. Odpowiednia wytrzymałość i trwałość to kolejne atuty. Największą zaletą będzie bardzo przystępna cena. 
Jeśli jednak poziom wód gruntowych jest wysoki lepiej zastosować płyty XPS. Mają doskonała odporność na działanie wody, a ich wytrzymałość jest znacznie lepsza niż styropianu. Niestety cena jest wysoka, więc korzystnie jest stosowanie płyt XPS jedynie w sytuacjach koniecznych.
Pozostałe standardowe materiały termoizolacyjne również są dostępne w odmianach przeznaczonych do ocieplania podziemnych części budynków (przy korzystnych warunkach wodno-gruntowych). Jednak w porównaniu ze styropianem nie wykazują niczym szczególnym a ich cena jest znacznie większa.

Podłoga na gruncie

O wyborze materiału ocieplenia dla podłogi na gruncie w głównej mierze zależy od przyjętej konstrukcji podłogi. 
W przypadku tradycyjnej podłogi na podłożu betonowym optymalnym wyborem będzie styropian EPS Dach/Podłoga. To najtańsze ocieplenie o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Inne materiały będą znacznie droższe, nie wnosząc żadnych dodatkowych zalet. W każdym przypadku najważniejsze jest aby stosować materiały ociepleniowe przeznaczone do podłóg na gruncie. Płyty fasadowe absolutnie się do tego nie nadają!
Z kolei podłoga na termoizolacji nie pozostawia dużego wyboru. Podstawą konstrukcji jest polistyren ekstrudowany XPS. Najlepiej łączy wysoką wytrzymałość na ściskanie, niewielką ściśliwość z odpornością na działanie wody. 
Podłoga na keramzycie lub innym materiale sypkim o wysokich parametrach termoizolacyjnych wymaga właśnie takiego materiału jak w nazwie.

  • ściany murowane jednowarstwowe: ocieplenia wymagają jedynie mostki cieplne - wieńce, nadproża, słupy. Jako termoizolacji można użyć dowolnego twardego materiału izolacyjnego przeznaczonego do ocieplania fasad metodą BSO. Potrzebne ilości są tak nieznaczne, że często wykorzystuje się resztki np z ocieplenia fundamentów. 
  • ściany murowane dwuwarstwowe: w większości wypadków w zupełności wystarczy stosunkowo tani styropian EPS Fasada. Jeżeli z jakiś względów konieczne będą wysokie parametry przeciwpożarowe (w domach jednorodzinnych bardzo rzadka sytuacja) to należy zastosować twardą wełnę mineralną lub szklaną. Ta sama wełna sprawdzi się jeżeli chcemy mieć dom zbudowany z materiałów ekologicznych i oddychające ściany. Jeżeli zależy nam na jak najlepszych wartościach izolacyjnych to warto wybrać płyty z pianki PUR. Polistyren XPS jest zbyt drogi aby stosować go w ścianach. Gdy ściana ocieplona jest metodą BSO koniecznie należy zastosować twarde materiały fasadowe.  Jeżeli ściana ma być wykończona deskami lub płytami montowanymi na stelażu to można zastosować mniej twarde odmiany, a na wełnie mineralnej koniecznie należy ułożyć folię wiatroizolacyjną. 
  • ściany murowane trójwarstwowe: to tutaj toczy się najbardziej zacięta i wyrównana walka między styropianem, wełną i pianką PUR. Każdy z tych materiałów jest bardzo dobry. Osobiście wybrałbym wełnę mineralną lub szklaną pamiętając aby koniecznie wykonać wentylowaną pustkę powietrzną pomiędzy wełną a warstwą elewacyjną.   
  • ściany szkieletowe lekkie: do ocieplenie najczęściej wykorzystuję się miękkie odmiany wełny mineralnej i szklanej. Alternatywnie można użyć natryskiwanej pianki PUR lub włókien celulozy. Twardych płyt z polistyrenu EPS lub XPS nie polecam - trudne w ułożeniu, duże straty materiału i kłopoty z mostkami termicznymi. 
  • ściany szkieletowe ciężkie: zwykle ocieplane są metodą BSO (patrz ściany dwuwarstwowe)
  • ściany prefabrykowane: rodzaj materiału ociepleniowego zależy od producenta i rzadko mamy wybór.
  • ściany drewniane: doskonale sprawdzi się ocieplenie z wełny lub celulozy. Można też zastosować jeden z ekologicznych materiałów ociepleniowych (słoma, bawełna itp)

Stropy

W stropach międzykondygnacyjnych zwykle nie jest konieczna izolacja termiczna. Ociepla się jedynie strop nad garażem i piwnicą. Jeżeli ocieplamy sufit to w garażu i kotłowni najlepiej zastosować niepalną wełnę mineralną. W pozostałych pomieszczeniach można użyć styropianu EPS.

Stosowanie styropianu lub wełny w warstwach podłogi stropów ma na celu przede wszystkim zwiększenie izolacji akustycznej a nie termicznej stropów. Zalecam stosowanie specjalnych, tzw. akustycznych odmian styropianu, które dzięki zwiększonej elastyczności mają lepszą izolację akustyczną. 

Dachy

W dachach spadzistych, użytkowych poddaszach dominuje ocieplenie z wełny mineralnej i szklanej. Jej elastyczność pozwala szczelnie wypełnić przestrzeń miedzy krokwiami i jednocześnie doskonale izoluje przed hałasem (ważne szczególnie przy blaszanym pokryciu dachowym). Konstrukcja z wykorzystaniem wełny jest szeroko stosowana i popularna wśród wykonawców i projektantów. Alternatywnie można zastosować natrysk z celulozy. 
Jeżeli zamiast tradycyjnej termoizolacji miedzykrokwiowej i podkrokwiowej zdecydujemy się na nadkrokwiową to najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie specjalistycznych płyt z pianki PUR, alternatywnie z polistyrenu EPS. 

Dachy płaskie i tarasy mogą mieć różną konstrukcję, tym samym do ich ocieplenia można używać różnorodnych materiałów. Polecam jednak konstrukcję tzw. dachu odwróconego, w którym termoizolacja z polistyrenu XPS położona jest ponad hydroizolacją, chroniąc ją przed zmianami temperatur. 


Jak widać z powyższych opisów, rodzaj termoizolacji należy dobrać do konkretnego elementu budynku, jego konstrukcji i ewentualnie naszych szczególnych potrzeb, Nie ma materiału izolacyjnego, dobrego do wszystkich zastosowań.  

16 czerwca 2015

1.2. Dobór posadowienia

Za dobór fundamentów odpowiada Projektant. W trudniejszych warunkach konieczna jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Na jej podstawie, Konstruktor (a nie Architekt) projektuje fundamenty.  


W budownictwie jednorodzinnym przede wszystkim fundamenty bezpośrednie: ławy, stopy i płyty fundamentowe. Inne rozwiązania (jak np posadowienie na palach) stanowią niewielki procent i stosowane są w przy bardzo trudnych warunkach gruntowych lub innych lokalnych uwarunkowań jak szkody górnicze. Zaprojektowanie posadowienia przez Konstruktora polega na doborze odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego do warunków gruntowych, następnie wyliczeniu szerokości ław fundamentowych, a w przypadku płyty fundamentowej jej grubości, a następnie koniecznego zbrojenia, Projekt fundamentów (szczególnie dla trudniejszych warunków) powinien być poprzedzony badaniami gruntu sporządzonymi przez geotechnika. W prostych sytuacjach może wystarczyć jedynie wizja lokalna.

Ławy fundamentowe - wady i zalety

W większości przypadków sprawdzą się typowe fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych. To dobrze znane i szeroko stosowane rozwiązanie dla gruntów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych o dobrej i średniej nośności. Najlepiej gdy wody gruntowe zalegają poniżej poziomu posadowienia, jednak takie fundamenty można wykonać także w gruntach mokrych (chociaż będzie to o wiele kosztowniejsze). Szczegółowe rozwiązania konstrukcji ław i stóp fundamentowych przedstawiono - tutaj [link]


Ławy i stopy fundamentowe warto stosować gdyż:

+ doskonałe dla różnych typów gruntów: piasków, żwirów, glin, gruntów wysadzinowych
+ proste do wykonania (ale tylko gdy w wykopie fundamentowym nie ma wody)
+ tradycyjne rozwiązanie sprawdzone w ciągu setek lat
+ technologia doskonale znana przez wszystkie ekipy budowlane - pozwoli uniknąć błędów wykonawczych oraz wybierać wśród wielu wykonawców
+ nie wymaga skomplikowanych technologii, materiałów i urządzeń
+ proste posadowienie słupów na stopach fundamentowych
+ możliwość zastosowania w rozwiązaniach szczególnych: dom na skarpie, częściowe podpiwniczenie lub zróżnicowany poziom pierwszej kondygnacji

Wady ław fundamentowych:

- nieekonomiczne dla gruntów słabonośnych: szerokość ław w takim przypadku może być bardzo duża, co wymusza dodatkowe zbrojenie
- bardzo trudne i kosztowne w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych (0,30-0,70 m ppt), wymagana izolacja przeciwwodna typu ciężkiego, drenaż, a w czasie wykonywania konieczność pompowania wody z wykopu
- wymagają dodatkowych materiałów: zasypki fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
- wymagają posadowienia poniżej głębokości przemarzania gruntu (różna w zależności od regionu kraju)

Płyta fundamentowa - zalety i wady

Płyta fundamentowa to znakomite rozwiązanie na gruntach o słabej nośności, podmokłych oraz na nasypach. Problem mogą jedynie sprawić skarpy o dużym nachyleniu oraz grunty o znikomej nośności (np torfy). Ponieważ obciążenia są przekazywane przez całą powierzchnię kondygnacji budynku, nacisk na grunt jest minimalny (kilkukrotnie mniejsze niż w przypadku  ław fundamentowych). Wysokość (grubość) płyty fundamentowej oraz jej zbrojenie dobiera konstruktor w zależności od badań geologicznych, konstrukcji budynku, obciążeń itp. Więcej informacji o płycie fundamentowej znajduje się tutaj - link.

Zalety płyty fundamentowej:

+  doskonale się sprawdza w przypadku gruntów o słabej nośności
+  pozwala na wykonanie posadowienia przy wysokim poziomie wód gruntowych, szczególnie budynków niepodpiwniczonych
+ może pełnić również funkcje warstwy nośnej podłogi na gruncie co obniża łączne koszty wykonania "stanu zero"
+  pozwala uniknąć mostków cieplnych (np na styku ściany z podłogą)
+ w budynkach podpiwniczonych pozwala na wykonanie w prosty sposób szczelnej wanny (doskonałe zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem) 
+ wysoka stabilność budynku i sztywność konstrukcji zapobiega m.in pękaniu ścian
+ możliwość wykonania "przy okazji" wydajnej płyty grzewczej - dodatkowe koszty będą minimalne, a pojemność cieplna bardzo duża

Wady płyty fundamentowej (w porównaniu do ław):

- rozwiązanie znacznie mniej popularne wśród wykonawców
- bardziej skomplikowane wykonawczo (np pogrubienie płyty pod ścianami nośnymi)
- znaczne zużycie zbrojenia (konieczność zbrojenia całej płyty)
- zalecane jest wykonanie ocieplenie z drogiego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pod całą powierzchnią płyty
- kontrowersyjne rozwiązanie w przypadku domów niepodpiwniczonych posadowionych na gruntach wysadzinowych - wymaga wymiany gruntu lub posadowienia poniżej głębokości przemarzania


DALEJ

POWRÓT


30 kwietnia 2015

3.2.4. Stropy żelbetowe - co wybrać?

Żelbetowe stropy to doskonałe rozwiązanie dla tradycyjnych domów murowanych. Trwałość, duża wytrzymałość, ognioodporność, dobre parametry akustyczne oraz spory ciężar to ich główne cechy.
Dzięki wielu zaletom stropy żelbetowe to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie w Polsce i wielu krajach Europy.

Wybór najlepszego dla nas stropu żelbetowego wymaga analizy wielu czynników. Technologie i poszczególne systemy różnią się tymi parametrami:
  • Sposobu realizacji inwestycji - samodzielnie, metodą gospodarczą lub z wyspecjalizowanymi ekipami. 
  • Czasu i terminu realizacji. Istnieją technologie bardzo szybkie i możliwe do wykonania nawet w zimie (minimalna temperatura w ciągu kilku dni montażu nie powinna jednak spaść poniżej minus 5) w ciągu jednego dnia.
  • Skomplikowania konstrukcji i kształtu budynku. Technologie prefabrykowane mają pewne ograniczenia zastosowania. 
  • Dostępności materiałów. Wyroby pobliskich producentów będą najbardziej korzystne cenowo. Lepiej wybrać coś dostępnego w naszym regionie, bo koszt transportu ciężkich elementów z drugiego końca kraju znacznie podniesie cenę stropu. Dodatkowo z nieznanymi sobie systemami wykonawcy mogą mieć spore problemy.
  • Następny krok to ustalenie naszej hierarchii ważności i priorytetów, które ww czynniki mają dla nas największe znaczenie, które mniejsze, a które możemy wręcz pominąć. Dla lepszego zobrazowania, jeśli budujemy prosty dom, w którym rozpiętości nie przekraczają 4,50 m, a czas wykonania stropu nie ma dla nas dużego znaczenia to te czynniki możemy pominąć w naszych rozważaniach i każdy typ stropu będzie dla nas dobry. 
  • Aby ułatwić wybór właściwego stropu pokażę kiedy zastosować dany typ stropu a kiedy wybrać inny w zależności od naszych priorytetowych wcześniej określonych wymagań wobec przyszłego stropu.

Na tak, na nie


Stropy monolityczne doskonale sprawdza się gdy:
+ wykonywany będzie przez doświadczoną ekipę nawet sposobem gospodarczym
+ zależy nam na małej wysokości konstrukcji (minimum to 8 cm przy rozpiętości 2,00 - 3,00 m)
+ dbamy o dobre parametry akustyczne
+ konstrukcja i kształt budynku są skomplikowane
+ działka budowlana jest bardzo mała i nie pozwala na składowanie materiałów
+ ważna jest cena - przy odpowiedniej organizacji budowy jest to najtańszy strop żelbetowy. Stemple możemy odsprzedać, deski wykorzystać w innych miejscach.
+ mamy do wybudowania więcej niż jeden strop - kosztowne szalunki kupujemy tylko raz, a możemy użyć w kilku miejscach (np nad garażem).

Stropów monolitycznych lepiej nie stosować gdy:
- nie dysponujemy fachową ekipą lub chcielibyśmy wykonywać je samodzielnie. Technologia wymaga doświadczenia i wiedzy budowlanej. Źle wykonana płyta żelbetowa grozi poważną katastrofą budowlaną. 
- zależy nam na czasie - ich budowa wymaga sporo czasu, nie jest możliwa w zimie, a także wprowadza dużo wilgoci do budynku
- w pobliżu brak betoniarni - stropy monolityczne zużywają duże ilości betonu, a jego wytwarzanie na placu budowy (w ilości potrzebnej do budowy stropu) jest trudne i bardzo kosztowne


Stropy gęstożebrowe najlepiej sprawdzą się jeśli:
+ wykonujemy stropy samodzielnie lub przy udziale niedoświadczonych ekip - ich konstrukcja jest odporna na błędy
+ zależy nam na dobrej izolacji cieplnej - np dla stropu nad piwnicą
+ budynek nie ma skomplikowanego kształtu
+ popularnie występują na naszym terenie - mamy wtedy większy wybór i ze względu na konkurencję, atrakcyjną cenę
+ jeśli planujemy podłogę parteru na gruncie w formie stropu z pustką powietrzna

Odradzam wykonywanie stropów gęstożebrowych jeśli:
- wymagamy najlepszych parametrów akustycznych
- nie możemy zwiększyć wysokości konstrukcji - np z uwagi na zapisy planu miejscowego lub brak miejsca na wydłużenie schodów
- zależy nam na jak najniższej cenie
- dostępność na lokalnym rynku jest ograniczona, a popularność niewielka - cena towarów "na zamówienie" nie będzie atrakcyjna, a ewentualne zwroty lub domówienia trudne do uzyskania



Całkowicie prefabrykowane stropy żelbetowe, najlepiej zastosować gdy:
+ zależy na maksymalnym przyspieszeniu prac: strop można wykonać w ciągu jednego dnia
+ potrzebujemy najwyższej jakości materiałów oraz wysokiej estetyki co ograniczy koszty wykończeniowe
+ w naszym regionie znajdują się zakłady produkujące tego typu stropy - bliskość zakładu ograniczy koszty dostawy
+ projekt naszego domu został wykonany w układzie modularnym (wielokrotność 60cm) dostosowanym do wielkości seryjnie produkowanych płyt

Zastosowanie stropów prefabrykowanych będzie wręcz niemożliwe w sytuacji kiedy:
- brak możliwości dojazdu na naszą działkę dla dużych samochodów
- brak miejsca na rozstawienie dźwigu (np z uwagi na napowietrzne linie)
- budynek ma skomplikowany kształt
- duża odległość do zakładu prefabrykacji


Podsumowanie

Każdy z przedstawionych tutaj stropów żelbetowych jest dobrym rozwiązaniem gdy zostanie prawidłowo wykonany. Bez najmniejszego problemu spełni najważniejsze wymagania. Szczególne cechy każdego z typów 



POWRÓT


TEMATY POWIĄZANE
3.2.1. Stropy monolityczne
3.2.2. Stropy gęstożebrowe
3.2.3. Stropy prefabrykowane



grafika wykorzystana w postach: 
www.betoniarstwo.com; www.techbud.pl; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebarbeams.JPG; www.fabrykastropow.pl;

FacebookGoogle PlusRSS FeedEmail